Générateur DIY : Différence entre versions

Version actuelle datée du 6 décembre 2012 à 10:17

On part ici sur l'idée d'employer un alternateur de voiture. Quitte à devoir le modifier un peu.

http://www.motorlegend.com/entretien-reparation/electricite-automobile/l-alternateur-automobile/8,11799.html

D'après les lectures deci delà (eg http://yanyan.26.free.fr/construction_d_une_eolienne_133.htm) il semblerait que l'axe de l'alternateur doive tourner au minimum à plus de 1000 tours/minute pour générer de l'électricité. Dans pas mal de cas, ceci est réalisé via un démultiplieur (à courroie ou chaine).

Coté consommation

cc http://linuxfr.org/news/un-projet-d-eolienne-sous-licences-libres

Certaines consomment beaucoup parce que le concepteur s'en fiche. Une inductance n'est pas sensée consommer quoi que ce soit s'il n'y a pas de charge derrière. En pratique il y a quelques fuites, mais même pas 1 watt pour une alimentation à découpage ordinaire.

Exemples mesurés cette année : Moniteur 24" HANNS-G HK241 (2012, constructeur premier prix) allumé 37,2 watts veille 0,6 watts éteint 0,4 watts

Moniteur 17" Viewsonic VE710b (une merde sans nom question taux de panne) allumé 32,6 watts veille 0,7 watts éteint 0,6 watts

Unité centrale (processeur Intel Core i5 4 cœurs + 8 Gio + clavier + souris) (2012) allumée 32,2 watts (bureau Windows 7, aucune application lancée) actif environ 57 watts (CPU à 40%) veille 1,7 watts éteinte 0,8 watts

portable HP Compaq 6830s alimentation seule 0,2 watts alimentation + portable éteint (batterie pleine) 0,9 watts alimentation + portable en veille profonde (batterie pleine) 0,9 watts alimentation + portable allumé (batterie pleine) 38 à 40 watts (bureau KDE ou dans le BIOS) alimentation + portable éteint (en charge) 57,5 à 59,1 watts alimentation + portable allumé (en charge) 90 à 100 watts

Onduleur APC Back-UPS ES 400 (2012) éteint (avec ou sans rien branché dessus) 1,2 watts allumé, sans rien branché dessus 2,3 watts allumé, avec charge 1,4 watts de plus ce qui est branché dessus (ça sent le changement de gamme de mesure)

Dans un 1° temps, avant de chercher à générer et stocker du 220 volts, on peut simplement voir déjà à alimenter les appareils susceptibles de tourner en 5 volts ou 12 volts. On pense aux ordinateurs.

Lu sur frb :
tu as un rapport de 1 à près de 100 entre un RPI et un PC. alim du RPI 5 volts 1A donc conso maxi 5 watts (mesuré 2,5 watts). un PC (surtout un vieux) consomme plus de 200 watts.

http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/informatique/d/voici-le-pc-qui-a-le-meilleur-rendement-acnergactique-du-monde_41184/#xtor=RSS-8 Le PC qui a le meilleur rendement énergétique du monde:

http://www.humanosphere.info/2012/09/vers-un-materiel-informatique-moitie-moins-gourmand-en-energie Vers un matériel informatique moitié moins gourmand en énergie

http://www.regarderleciel.fr/2012/07/23/un-iphone-autonome Un iphone à pédales

http://soc.li/o4GlqCN Un serveur ARM alimenté par un vélo

http://www.equinoxefr.org/post/2012/09/03/modification-dune-lampe-led-ikea-non-pour-fonctionner-en-12v/

http://skyduino.wordpress.com/2012/09/04/bricolage-partie-1-alimentation-datelier-diy-a-partir/

http://heol2.org/accueil/articles%20biocontact/biocontact%20auto.electr..html

http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet232846.htm

Alternateur de voiture

Batterie arrêt 12,5V
Contact : 12,4V
Démarrage : 10,6/8 V
Ralenti : 13,2V
1000 t : 13,8V
1000 t : entre 13,7 et 14V
2500 t : idem
lève le pied : 14,2V
ralenti : 14-14,2V
avec tours : 13,8V
ralenti + phares : 13,3V
ralenti + phares + dégivrage : 13,2V
ralenti + phares + dégivrage + ventilation maxi : 12,6V
1500 + phares + dégivrage + ventilation maxi : 13,5 – 14V

Sur le nouvel alternateur voiture que je viens de réceptionner, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de couple pour le faire tourner. (oui, mais c'est sans doute parce qu'il n'est pas en charge).

volts * ampères = watts

http://www.econologie.com/forums/excitation-d-un-alternateur-de-voiture-vt9663-10.html

préconise l'emploi d'un alternateur modifié (le régulateur voiture ne ferait pas l'affaire).

NB : Une batterie a un corollaire de sa capacité (contenance), c'est la tension. On mesure la capacité d'une batterie à travers sa tension. 13,8 V donnant une capacité de 100 %. C'est la relation entre les Ampères/heure et la tension, donné physique d'un accumulateur au plomb (dans cette relation intervient, également, la température)

Le régime moteur: au ralenti, l'alternateur est loin d'avoir la capacité de délivrer ses 50 ou 70A.

a noter que l'alternateur est un bosch et qu'il peut etre réparé dans les station bosch a un prix bien moins élevé qu' en concession !

http://mercedes-benz.forumactif.com/t36147-tutodepose-alternateur-et-des-charbons-sur-300-e-w124

A noter que... le faire soi-même coûte encore bien moins cher (une cinquantaine d'euros de pièces) et est... élémentaire (faut juste être un peu soigneux).

Avant de voir faire ça au Maroc dans des ateliers de moins de 2 m² (si, si !) j'ai longtemps cru que ça exigeait une presse (pour emmancher correctement les roulements). En réalité même un sous-doué du travail manuel dans mon genre fait ça en une demi-heure avec un tournevis, un petit marteau et un jet pour (un bout de manche à balais en bois au diamètre ad hoc fait l'affaire).

Car tant que collecteur, induit et inducteur* sont en bon état la "remise à neuf se limite au remplacement des quelques pièces d'usure (qui, dans un environnement européen normal font couramment leur 300 000 km, et plus). Ce qui reste le cas après bien des restaurations. Sous réserve qu'on ait jamais attendu qu'un roulement soit mort au point de laisser se toucher ce qui ne le doit surtout pas. Et qu'on ait toujours monté des charbons d'origine (donc aussi peu abrasifs que possible**).

Donc l'opération se résume à changer charbons (cf. l'impeccable démonstration de Damien au début de ce tuto) et roulements. Pour cela il suffit de séparer les deux demi-coques, sortir le rotor, faire sauter les bagues-roulements (au marteau par l'intermédiaire du bout de manche à balais), souffler et nettoyer (précautionneusement avec rien de plus méchant que l'alcool à brûler et sous réserve de l'utiliser parcimonieusement car le vernis des fils de cuivre n'aimeraient sûrement pas y faire trempette). Et terminer par le remontage. La seule partie délicate étant de remettre les roulements "bien droit". Mais suffit d'y aller mollo, tout petit coup par tout petit coup et ça rentre très bien.

Liens en vrac

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamo

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A9lectrique

http://fr.wikipedia.org/wiki/Roue_de_Barlow